Ein Mädchenführer für Saudi-Arabien

Von Maureen Dowd

Fotografie von Ashley Parker

Ich wollte alles über Eva wissen.

„Unsere Großmutter Eva?“ fragte Abdullah Hejazi, mein jungenhaft aussehender Führer in Old Jidda. Unter dem leuchtenden arabischen Mond in einer heißen Winternacht präsentierte Abdullah die Juwelen seiner Stadt – bezaubernde grüne, blaue und braune Häuser, die vor mehr als hundert Jahren am Roten Meer gebaut wurden. Die jetzt leeren Häuser sind hochgestreckt, um die Meeresbrise einzufangen, während die Straßen eng zusammengedrückt sind, um den Schatten einzufangen. Die Gitterschirme auf den auskragenden Veranden sollten „die Privatsphäre und Abgeschiedenheit des Harems“ gewährleisten, wie der libanesische Schriftsteller Ameen Rihani 1930 feststellte. Die Erhaltung dieser 500 Häuser rund um einen Souk markiert einen Versuch der Saudis, deren Ölgewinne sich drehten Sie werden zu Bling-Süchtigen, um die Schönheit dessen zu schätzen, was sie abfällig als „altes Zeug“ bezeichnen.

Jidda bedeutet auf Arabisch „Großmutter“, und die Stadt hat möglicherweise ihren Namen erhalten, weil der Überlieferung nach die Großmutter aller Verführerinnen, die biblische Eva, hier begraben liegt – ein passendes Symbol für ein Land, das seine Frauen legal, sexuell und modisch begräbt lebendig. (Ein hartnäckiger muslimischer Geistlicher im Iran machte kürzlich aufreizend gekleidete Frauen für Erdbeben verantwortlich und inspirierte damit die Schlagzeile „SHEIK IT“ der New York Post!) Der Legende nach gingen Adam und Eva getrennte Wege, als Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben wurden, und Adam endete in Mekka und Eva in Jidda, mit einem einzigen Wiedersehen. (Erbsünde auf Freunde mit Vorteilen reduziert?) Eves Friedhof liegt hinter einer verwitterten grünen Tür in Old Jidda.

Als ich einen Besuch vorschlug, lächelte Abdullah voller süßer Verzweiflung. Es war ein Lächeln, an das ich mich in den kommenden Tagen von saudischen Männern nur allzu sehr gewöhnen würde. Die Übersetzung lautete „No f---ing way, lady.“

„Frauen dürfen keine Friedhöfe betreten“, sagte er mir.

Ich hatte Saudi-Arabien schon zweimal besucht und wusste, dass es für eine Frau der schwierigste Ort der Welt war, sich zu verhandeln. Frauen, die alleine reisen, benötigen im Allgemeinen staatliche Betreuer oder Erlaubnisscheine. Eine saudische Frau kann nicht einmal eine Belästigung durch einen Mann melden, ohne einen Mahram, also einen männlichen Vormund, an ihrer Seite zu haben. Eine Gruppe traditioneller saudischer Frauen, die jeglicher Liberalisierung skeptisch gegenübersteht, hat kürzlich eine Organisation namens „My Guardian Knows What's Best for Me“ gegründet. Ich dachte, ich hätte das Regime der Geschlechterapartheid ziemlich gut verstanden. Aber dieser Friedhofsteil hat mich verblüfft.

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„Können sie hineingehen, wenn sie tot sind?“, fragte ich.

„Frauen können dort begraben werden“, räumte er ein, „aber man darf nicht hineingehen und hineinschauen.“

Also kann ich eine tote Frau nur sehen, wenn ich eine tote Frau bin?

Kein Wunder, dass sie dieses Land das Verbotene Land nennen. Es ist der bezauberndste, verwirrendste und enthauptendste Urlaubsort, an dem Sie niemals Urlaub machen werden.

Saudi-Arabien ist einer der führenden Pilgerorte der Welt und übertrifft Jerusalem, den Vatikan, Angkor Wat und alle anderen religiösen Ziele, mit Ausnahme von Kumbh Mela in Indien (das alle drei Jahre bis zu 50 Millionen Pilger anzieht). Jedes Jahr strömen Millionen Muslime nach Mekka und Medina. Aber für Nicht-Muslime ist das eine andere Geschichte. Saudi-Arabien hat lange Zeit nicht nur seine Frauen, sondern sich selbst hinter einem Schleier gehalten. Robert Lacey, der in Jidda ansässige Autor von „The Kingdom“ und „Inside the Kingdom“, erklärt, dass die Saudis ungläubigen amerikanischen Ingenieuren erst erlaubten, ins Land einzureisen und mit der Suche nach Öl zu beginnen, als die Einnahmen aus den Hadsch-Pilgern während der Depression drastisch zurückgingen.

Vor dem 11. September bereitete sich Saudi-Arabien tatsächlich darauf vor, eine Handvoll nicht-muslimischer Besucher willkommen zu heißen oder zumindest zu akzeptieren, die der Welt ein Taschentuch überreichten. Kronprinz Abdullah – der heutige König – war für saudische Verhältnisse ein radikaler Modernisierer. Er wollte mehr Außenkontakte fördern und ein anderes Bild als das Bild religiöser Sparmaßnahmen (mit Terrorausbrüchen) vermitteln. Die Saudis hatten die Tür für einen gewissen Kulturtourismus bereits einen Spaltbreit geöffnet. Leslie McLoughlin, Fellow am Institute of Arab and Islamic Studies der University of Exeter, leitete in den Jahren 2000 und 2001 Touren in das Königreich, und zu beiden Gruppen gehörten wohlhabende und neugierige jüdische Männer und Frauen aus New York. Doch am 11. September wurde der Weg wieder enger, als Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten mit der Realität konfrontiert wurden, dass Osama bin Laden und 15 der 19 Terroristenentführer saudische Staatsbürger waren.

Die Nachricht traf den Charakter des saudischen Staates. Bereits 1744 hatte der in den Oasen lebende al-Saud-Clan einen Pakt mit Mohammad bin Abdul Wahhab, dem Gründer der Wahhabiten-Sekte, geschlossen, der einen besonders strengen Ansatz bei der Einhaltung religiöser Vorschriften verfolgte. Der Krieger al-Sauds erhielt religiöse Legitimität; die anhedonischen Wahhabiten erhielten Schutz. Bis heute ist der Koran die Verfassung Saudi-Arabiens und der Wahhabismus sein vorherrschender Glaube. Als islamische Fundamentalisten 1979 die Große Moschee in Mekka übernahmen, verdoppelten die Royals den Deal. Mit Bin Ladens Anschlägen wurde nun der Deal geschlossen, den die Royals mit den Fundamentalisten geschlossen hatten – antiwestliche Geistliche und Koranschulen konnten gedeihen und brachen nicht zusammen Der Niedergang gegenüber denen, die Al-Qaida und den Terrorismus finanzieren, hatte seine giftigen Früchte getragen.

Drei Jahre nach dem 11. September 2004 beschloss das Königreich, das Tourismusgeschäft noch einmal zu versuchen und dieses Mal eine PR-Firma zu engagieren, um die Sache in Gang zu bringen. Die Website der daraus entstandenen Obersten Tourismuskommission sei „eine Katastrophe“, erinnert sich ein saudischer Beamter beschämt und schüttelt den Kopf. Auf der Website wurde darauf hingewiesen, dass keine Visa für Inhaber eines israelischen Reisepasses, für Personen mit einem israelischen Stempel auf dem Reisepass oder, nur für den Fall, dass die Dinge nicht ganz klar wären, für „jüdische Menschen“ ausgestellt würden. Es gab auch „wichtige Anweisungen“ für jede Frau, die alleine in das Königreich reiste, nämlich dass sie einen Ehemann oder einen männlichen Sponsor brauchte, der sie am Flughafen abholte, und dass sie kein Auto fahren dürfe, es sei denn „ in Begleitung ihres Mannes, eines männlichen Verwandten oder eines Fahrers.“ Unnötig zu erwähnen, dass dort kein Alkoholkonsum erlaubt wäre – saudische Beamte versuchen sogar, in Privatjets im saudischen Luftraum Verbotsregeln durchzusetzen, indem sie manchmal die Spirituosenschränke verschließen. Um die Tatsache, dass die Araber Gastfreundschaft als heilige Pflicht betrachten, zu widerlegen, gab es schließlich noch den Grundsatz, nicht herumzulungern: „Alle Besucher des Königreichs müssen ein Rückflugticket haben.“ Nachdem der New Yorker Kongressabgeordnete Anthony Weiner für Aufregung gesorgt hatte, wurde die antisemitische Sprache auf der Website entfernt.

Jetzt, sechs Jahre später, versuchen die Saudis es erneut. Aber sie öffnen ihre Arme nicht, es sei denn (mit wenigen Ausnahmen), Sie sind Teil einer besonderen Touristengruppe. „Keine Rucksacktouren“, sagt Prinz Sultan bin Salman, der große und gesprächige ehemalige Astronaut und Präsident und Vorsitzende der saudischen Kommission für Tourismus und Antiquitäten. „Wissen Sie, hohes Niveau“, fährt er fort, und es werden nur „vollständig gebildete“ Gruppen einbezogen.

Dennoch müssen Sie alle restriktiven Regeln akzeptieren. Und die Einreise wird nicht einfach sein. Heutzutage sind Visa für Westler so knapp, dass es selbst führenden amerikanischen Diplomaten schwerfällt, sie für Familienangehörige zu bekommen. Das Königreich schreckt vor dem Gedanken an den Kulturkonflikt zurück, der durch eine Invasion französischer Mädchen in Shorts und amerikanischer Jungen mit Gelenken verursacht werden könnte. Ein Schild am Flughafen warnt: Drogenhändler werden hingerichtet.

Saudis befürchten, dass der Rest der Welt sie als Außerirdische betrachtet, auch wenn viele von ihnen außergewöhnlich charmant und einladend sind, wenn man die Mauer tatsächlich durchbricht. Sie reagieren sensibel darauf, wegen ihrer Flintstones-Manieren beurteilt zu werden, und erinnern Sie schnell daran, was dem Schah von Iran widerfuhr, als er versuchte, sich zu schnell zu modernisieren. Ganz zu schweigen von ihrem eigenen König Faisal, der 1975 ermordet wurde (Königsmord durch seinen Neffen), nachdem er Fernsehen und öffentliche Bildung für Mädchen eingeführt hatte. Diese Fürsten-und-Armen-Gesellschaft hatte schon immer ein Janusgesicht. Royals fliegen nach Südfrankreich, um mit russischen Nutten zu trinken, zu spielen und zu schlafen, während reaktionäre Geistliche zu Hause Frauen delegitimieren und Westler dämonisieren. Im vergangenen Winter wurde ein saudischer Prinz verhaftet, weil er angeblich seinen Diener in einem Londoner Hotel erwürgt hatte. (Er bekannte sich nicht schuldig.) Bis in die 1950er Jahre verfügte das Königreich nicht über eine flächendeckende Stromversorgung. Erst in den 1960er Jahren wurde die Sklaverei abgeschafft. Die Vermischung zwischen nicht verwandten Angehörigen des anderen Geschlechts ist nach wie vor stark eingeschränkt. (Kürzlich riet ein saudischer Geistlicher Männern, die regelmäßig mit nicht verwandten Frauen in Kontakt kommen, darüber nachzudenken, deren Muttermilch zu trinken, um sie so gewissermaßen zu „Verwandten“ zu machen und es jedem zu ermöglichen, aufatmen zu können.) Heute versucht Saudi-Arabien es noch ein paar Schritte weiterzugehen – eine gemischte Universität zu gründen, Frauen den Verkauf von Unterwäsche an Frauen zu ermöglichen und sogar die öffentlichen Enthauptungen abzumildern. Wenn Sie nach saudischer Zeit leben, wie eine Schnecke nach Ambien, macht der beliebte 86-jährige König Abdullah mutige Fortschritte. Für den Rest der Welt sind die Veränderungen kaum wahrnehmbar.

Der Gedanke, Saudi-Arabien mit der Willkommensmatte zu sehen, war unwiderstehlich – selbst als die vorsichtigen Saudis sich weiterhin wehrten. Ich machte Pläne für einen Urlaub in Saudi-Arabien und wusste, dass das Einzige, was belebender als 10 Tage in Saudi-Arabien sein würde, 10 Tage dort als Frau wären. Eigentlich wären es zwei Frauen: Zu mir gesellte sich meine unerschrockene Kollegin und Reisefotografin Ashley Parker. Ich war etwas zimperlich, als ich mit einem Kreuz auf der Stirn in einen Flug der Saudi Arabian Airlines einstieg. (Es war Aschermittwoch.) Einige saudische Flüge starten mit einem arabischen Flehen, um es mit den Worten des Propheten Mohammed auszudrücken. Die Flugbegleiter – die keine Saudis sind, weil es für die Fluggesellschaft unehrenhaft wäre, saudische Frauen zu beschäftigen – bringen Körbe voller saudischer Zeitungen mit sich herum. Ein Blick auf die Schlagzeilen verdeutlichte die Tatsache, dass wir uns in einer Zeitmaschine befanden, die rückwärts raste. Ein Artikel in den englischsprachigen Arab News trug den Titel „Das Tragen eines Dolches ist ein Zeichen der Männlichkeit.“ Ein anderer warnte: „Anwältinnen sind in den Gerichten des Königreichs nicht willkommen.“ Es war verblüffend, ein Miniaturporträt einer Kolumnistin – meines Gegenstücks – zu sehen, auf dem nur ihre Augen nicht von einem Schleier verdeckt waren. Das Lesen des Airline-Magazins ist wie der Moment in „The Twilight Zone“, in dem man spürt, dass an dieser Bilderbuchstadt etwas nicht stimmt. Das Magazin heißt Ahlan Wasahlan, was „Hallo und Willkommen“ bedeutet, aber das Willkommen scheint nach Versailles, der Provence und Belize zu erfolgen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Saudi-Arabien selbst ein Ziel sein könnte.

Die Bordfilme bieten einen Vorgeschmack auf die Zukunft. Wenn Sie „The Proposal“ bestellen, sehen Sie einen verschwommenen Fleck über Sandra Bullocks bescheidenem Dekolleté und sogar ihren Schlüsselbeinen, und die Stripper-Szene und der Erektionswitz sind vollständig verschwunden. Eine mit Vorhängen versehene Trennwand wird hochgezogen, damit saudische Frauen ohne ihre Abayas schlafen können. An Bord gibt es keinen Alkohol, obwohl einige erfahrene Geschäftsreisende auf dem Weg ins Königreich Wodkas an der Flughafenbar bestellen und ihn für den Unterhalt unterwegs in eine Wasserflasche füllen. Am Flughafen in Riad verschärft sich die Geschlechtertrennung. Es gibt einen Warteraum für Damen und einen Gebetsraum für Damen. Wenn nicht ein saudischer Majordomus gekommen wäre, der uns abgeholt hätte, wären wir in der Schwebe gewesen – ein Paar alleinstehender Frauen, die ohne einen Mann, der sie herausholte, durch den Flughafen schlenderten und für immer gefangen waren wie Tom Hanks in „The Terminal“.

Abdullah lächelte voller süßer Verzweiflung. Es war ein Lächeln, an das ich mich gewöhnt hatte. Die Übersetzung lautete „No f---ing way, lady.“

In Amerika bekommt man Pralinen ins Hotelzimmer. In Riad bekommen Sie vielleicht von Ihren Gastgebern im Königreich eine Geschenktüte mit etwas, in das Sie zum Abendessen schlüpfen können – eine lange schwarze Abaya und ein schwarzes Kopftuch, mit denen Sie wie eine Mumie aussehen und sich wie ein Pizzaofen fühlen. Und selbst dann werden Sie im „Familien“-Bereich des Restaurants hinter einer Trennwand oder einem Vorhang untergebracht. Der große Fortschritt von Gloria Steinem in den letzten Jahren besteht darin, dass Frauen jetzt Abayas mit schillernden Designs auf der Rückseite (manchmal mit Swarovski-Kristallen im Wert von Tausenden von Dollar) oder Burberry- oder Zebramusterbesatz an den Ärmeln tragen.

Ich respektiere das Gebot des Islam für dezente Kleidung. Aber ich verstehe nicht, warum ich eine Kleiderordnung übernehmen muss, wie Aaron Sorkin es in The West Wing ausdrückte, die „eine Maryknoll-Nonne wie Malibu Barbie aussehen lässt“. Unnötig zu erwähnen, dass Barbie selbst in Saudi-Arabien verboten war, obwohl ich Barbie-Utensilien zum Verkauf in einem Supermarkt in Riad und eine Barbie-ähnliche Puppe mit Kopftuch und Abaya (und natürlich nicht in einer Schachtel mit Ken) in Saudi-Arabien gesehen habe Geschenkeladen des Nationalmuseums. Was Hallo! In der Zeitschrift, die kürzlich in das Königreich importiert wurde, kleben saudische Zensoren kleine weiße Papierquadrate auf die glänzenden Oberschenkel der Models.

Kurz nach unserer Ankunft fragte ich Prinz Sultan bin Salman, den Tourismusminister, nach der Kleiderordnung für Ausländer. „Nun, die Abaya ist Teil der Uniform“, sagte er. „Es gehört dazu, die Kultur zu genießen. Ich habe Leute gesehen, die nach Indien reisen und sich im indischen Sari verkleiden.“ Najla Al-Khalifah, eine Mitarbeiterin des Prinzen in der Frauenabteilung des Tourismusbüros, bot eine andere Analogie: „Man kann in der Oper keine Shorts tragen. Man muss sich dem Anlass entsprechend kleiden. Wenn es Ihnen nicht gefällt, geh nicht." Okay, aber wenn Sie in der Oper Shorts tragen, werden Sie nicht von den umherziehenden Vorreitern der Kommission zur Förderung der Tugend und zur Verhinderung von Lastern – also der Mutawa oder Religionspolizei – verhaftet.

In Purdah zu sein, schmerzt noch tiefer, wenn man es mit Unternehmen zu tun hat, die sich in amerikanischem Besitz befinden – es ist, als ob die eigenen Leute mit den Entführern sexistisch unter einer Decke stecken. Als ich 2008 über die Reise von Präsident Bush in den Nahen Osten berichtete, stand ich neben Martha Raddatz von ABC an der Rezeption im Riyadh Marriott, als sie den Angestellten wütend drängte, ins Fitnessstudio zu gehen. Er schenkte ihr das Lächeln. Wie wäre es mit nie, meine Dame? Auf dieser Reise bei Budget Rent a Car erklärte mir der Mann am Schalter, dass Frauen nur dann Autos mieten könnten, wenn sie für einen Fahrer extra bezahlen würden. (Und obendrein wäre es unehrenhaft für eine Frau, auf dem Beifahrersitz zu sitzen, es sei denn, ein männlicher Verwandter würde fahren.) Als ich sagte, ich könne selbst fahren, fiel der Kopf des Mannes in hilfloses Gelächter zurück. Ich habe Nicolla Hewitt, eine umwerfende, stattliche blonde New Yorkerin, die geschäftlich in Saudi-Arabien unterwegs ist, angeworben, um mit mir an einem kurzen Sitzstreik in der Männerabteilung von Starbucks im gehobenen Einkaufszentrum Kingdom Center teilzunehmen. In ihrem Kopf wirbelten grelle Nachrichten über eine westliche Frau, die aus einem Starbucks gezerrt worden war, weil sie das Verbrechen der versuchten Gleichberechtigung begangen hatte. „Wenn ich den verdammten Mutawa sehe“, sagte sie und umklammerte nervös ihren Milchkaffee, „dann schlage ich ihn.“

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In verschiedenen Etablissements begann ich zu amüsieren, indem ich beobachtete, wie lange es dauerte, bis männliche Zerberusse nach vorn schossen und den Weg zu den für Männer reservierten vorderen Bereichen versperrten. Bei McDonald's beobachtete ein Hausmeister missmutig meine Ankunft und verriegelte innerhalb von zwei Sekunden die Tür mit einem Besen. Im noblen Al Faisaliah Hotel in Riad fragte ich den Oberkellner, warum ich nicht bei den Geschäftsleuten sitzen könne, als er plötzlich eine elegante Frau erblickte, die durch die Herrenabteilung schlenderte. Er machte einen Reggie-Bush-Lauf, um sie ins Aus zu werfen, bevor er sich umdrehte, um meinen eigenen Zugang mit einem Baryshnikov-Sprung zu vereiteln. In der verlassenen Männerabteilung des Lobbycafés des Jidda Hilton gelang mir tatsächlich ein Moment des Pyrrhustriumphs, als ich einen Cappuccino bestellte, aber dann teilte mir der Kellner mit, dass er ihn erst servieren könne, wenn ich einen Meter zurück in die Frauenabteilung gegangen sei.

Hotelangestellte an der Rezeption ermahnten mich, meine Abaya anzuziehen, nur um durch die Lobby zu gehen, selbst wenn ich mein bescheidenstes bodenlanges Marinekleid trug, das für Familienbegräbnisse reserviert war. „Sie werden viele Aufmerksamkeiten bekommen – keine guten Aufmerksamkeiten“, sagte ein Angestellter. Es kann gefährlich sein, keine Abaya zu tragen – aber das Tragen einer Abaya kann auch gefährlich sein. Schilder an den Rolltreppen des Einkaufszentrums warnen Frauen davor, vorsichtig zu sein, damit ihre Umhänge nicht in den Rolltreppen hängen bleiben. (Eine muslimische Frau wurde kürzlich während eines Urlaubs in Australien an ihrem Hijab erstickt; dieser hatte sich bei hoher Geschwindigkeit in einem Go-Kart verfangen.) Sie werden schnell paranoid und befürchten, dass Sie, wenn Sie die Tür zum Zimmerservice öffnen, einen tragen Frottee-Bademantel, landen Sie in den Lagerbeständen. Aber die Spitzenhotels sind mit ausländischen Männern besetzt – was mir klar wurde, als mein Butler im Al Faisaliah unaufgefordert meine Unterwäsche zusammenfaltete. Wenn ich von einem Saudi angegriffen würde, würden wir wahrscheinlich zum Deera Square – oder Chop Chop Square, wie er besser genannt wird – gebracht, wo die öffentlichen Enthauptungen stattfinden. Es ist der mit dem großen Abfluss, der nach Aussage der Saudis für den Regen verantwortlich ist.

Das erste Mal, dass ich nach Saudi-Arabien reiste, war nach den Anschlägen vom 11. September: Prinz Saud al-Faisal, der Außenminister, hatte mich eingeladen, vorbeizukommen und mich selbst davon zu überzeugen, dass nicht alle Saudis Terroristen sind. Auf dieser Reise war ich rücksichtsloser und unbekümmerter. Ich trug einen pinkfarbenen Rock mit Fransen, um zu einem Interview mit dem saudischen Bildungsminister zu gehen. Als ich aus meinem Hotelzimmer herunterkam, starrten die Männer in der Lobby mich so feindselig an, dass ich dachte, sie würden mich mit ihren Dates zu Tode werfen. Mein Aufseher schickte mich zurück zum Aufzug. „Geh und hol deine Abaya!“ er schrie. „Sie werden dich töten!“ (Mein Vormund wusste, was das Beste für mich war.) Dies geschah ungefähr zu der Zeit, als 15 saudische Schulmädchen bei einem Brand ums Leben kamen, weil die Mutawa sie nicht ohne Kopftuch und Abaya entkommen ließen, eine schreckliche Episode, die das Königreich erschütterte. Wann immer ich meine eigene Kleidung trug, sah ich mich mit Wagenladungen schreiender Männer konfrontiert, fügte weitere Schichten hinzu, geriet aber trotzdem in Schwierigkeiten. Ich war in Schwarz gehüllt und mit einem Kopftuch in einem Einkaufszentrum neben dem Al Faisaliah Hotel, als vier Mitglieder der Mutawa ankamen. Sie bellten auf Arabisch, dass sie meinen Hals und die Umrisse meines Körpers sehen könnten, und beschlagnahmten meinen Pass. All dies geschah vor dem Hintergrund einer Unterwäsche-Ausstellung im Schaufenster, auf der ein roter Spitzen-Teddy zu sehen war. Meinem Begleiter, dem höflichen Adel al-Jubeir, einem Berater von König Abdullah und jetzt saudischen Botschafter in Washington, gelang es, den Pass zurückzuholen und die Erlaubnis für mich zu erhalten, das Einkaufszentrum (und das Land) zu verlassen, aber es dauerte beunruhigend lange .

„Ich genieße es“, sagte ein pummeliger Saudi und zog an einer Zigarette, „wenn ich diese Mädchen mit dem Geruch der Vereinigten Staaten sehe.“

Mit jedem Vorfall fühlen Sie sich eingeschüchterter und weniger bereit, sich den Dress-to-Repress-Regeln zu widersetzen. Für diese Reise habe ich mir eine Abaya anfertigen lassen, damit ich in der brütenden Hitze nicht in den Standard-Abayas aus Polyester schwitzen musste. Ich habe mich nicht für etwas so hauchdünnes entschieden wie das von Dorothy Lamour in „The Road to Morocco“. Ich wollte einfaches schwarzes Leinen. Aber der Schneider gab sich zu sehr Mühe, ihm eine schmeichelnde Form zu geben, indem er so hohe Schlitze hinzufügte, dass sie mir den Hals aufschlitzen konnten. Als ich es trug, drängten mich meine Betreuer dazu, eine Abaya über meine Abaya zu ziehen. Es erinnerte mich an Martin Shorts schelmische Frage zu Hillary Clintons Nachtwäsche: „Hat sie einen Hosenanzug unter ihrem Hosenanzug an?“

Dennoch entschied ich mich dieses Mal, die Sonnenseite der Unterdrückung zu betrachten. Fühlen Sie sich schuldig, weil Sie nicht joggen? Versuchen Sie es gar nicht erst! Haben Sie es satt, zu jeder neuen Ausstellung davonzulaufen? Zum Glück gibt es keine Kunstmuseen! Sie können sich nicht entscheiden, welche genussvolle Behandlung Sie im Hotel-Spa wählen sollen? Entspannen Sie sich – das Spa ist nur für Männer. Und Sie müssen sich nie wegen eines Bad-Hair-Days Sorgen machen.

Die beiden Wörter, die Sie schnell lernen werden, sind Halal (erlaubt) und Haram (verboten) – das Koschere und Nicht-Koschere der arabischen Welt. Da Ihre alten Freizeitbeschäftigungen mittlerweile größtenteils haram sind, müssen Sie sich einige neue Laster aneignen. Genießen Sie wilden Kamelspeck beim Freitagsbrunch. (Freitag ist der muslimische Sonntag.) Entwickeln Sie eine neue Besessenheit davon, Ihre Augenbrauen zu zupfen und zu fädeln und Ihre Beduinen-Schlafzimmeraugen zu schwärzen – jetzt buchstäblich die Fenster zur Seele. Genießen Sie ein Land, das der letzte Zufluchtsort des Rauchens in Innenräumen ist. Ich ging in die Zigarrenbar im schicken Globe-Restaurant in Riad und genoss einen „Churchill's Cabinet“-Stogie für 180 Rial (50 $) mit seinen „schönen Noten von Leder und Sahne, einem Hauch von Kaffee, Zitrusfrüchten und Gewürzen“. Passend zu Beluga-Kaviar und Maine-Hummer-Snacks gab es eine aufwendige Weinpräsentation, bei der der Kellner das Etikett eines alkoholfreien Zinfandels vorführte, bevor er ihn in einen silbernen Eiskübel legte. „Es kommt aus Kalifornien“, sagte er stolz. Am Morgen fing ich an, etwas zu trinken, und begann den Tag mit saudischem Champagner, einer zuckersüßen Apfelsaftmischung.

Vielleicht möchten Sie auch dem verwöhnten saudischen Set nacheifern und einfach herumlungern, bis die Sonne untergeht, und sich „The Bold and the Beautiful“ oder „Glenn Beck“ im Satellitenfernsehen ansehen. (Es gibt keine öffentlichen Kinos.) Die Saudis haben eine eigene Version der Today-Show auf Englisch, mit ihrer eigenen Meredith Vieira mit Kopftuch, die für Po-Übungen und Darmreinigung wirbt, und einer kräftigen Martha-Stewart-Doppelgängerin in einer Babuschka, die Trockenfrüchte backt. Aprikosen-Sandwiches in Blumenform. Es ist alles sehr gemütlich, auch wenn es darunter nur so von wenig schmeichelhaften Geschichten über die Behandlung der Palästinenser durch Israel wimmelt. Eines Abends beschloss ich, ein Risiko einzugehen, und schmuggelte einen jungen Saudi-Mann in mein Hotelzimmer, um einige der gruselig aussehenden Tiraden im Fernsehen von Männern in Thobes und Kaffiyehs zu übersetzen. Haben sie den Großen Satan vernichtet? Er erzählte mir, dass der ernst aussehende bärtige Typ, der wie eine Meile pro Minute redete, lediglich über Fußball plauderte und ein anderer finster dreinblickender Kerl mit intensiven braunen Augen nur betete. Wahrscheinliche Geschichte.

Sobald Sie Ihr Zimmer verlassen, können Sie mit Ihren Freundinnen durch die Einkaufszentren schlendern und über Bluetooth flirten, wobei Rashid und Khalid Ihr Mobilfunknetz erkennen, während Sie vorbeigehen, und Textnachrichten senden, die von gesprächig bis gruselig reichen. Einer meiner jungen, verheirateten Betreuer sagte, er werde regelmäßig von den Mutawa belästigt, wenn er mit Freundinnen flirtet: „Sie sagen: ‚Darf ich fragen, mit wem du zusammen bist?‘, und ich sage ihnen: ‚Oh, sie ist meine Schwester.‘ Und sie sagen: ‚Deine Schwester? Lachst du so mit deiner Schwester?‘“ In Saudi-Arabien gibt es keine Verabredungsabende. Die romantischen Beschränkungen hier – ein paar jungfräuliche Begegnungen, ein Blick unter den Schleier, ein Ehevertrag, eine rein weibliche Hochzeitsfeier und eine Überprüfung der blutigen Laken – lassen „The Rules“ wie das Kamasutra aussehen. In Jidda gibt es ein chinesisches Restaurant namens Toki, in dem sich unverheiratete Mädchen auf einem 58 Meter langen Laufsteg vor potenziellen Interessenten präsentieren können. Bei den Interessenten handelt es sich jedoch nicht um junge Männer, sondern um ihre Mütter, die traditionell mit Hilfe der Khatabah oder Yenta, die manchmal herübergeschickt wurde, um heimlich unter die Motorhaube zu schauen und auf die Reifen der zukünftigen Braut zu treten, die Heirat herstellten. Sie umarmte das Mädchen, um die Festigkeit ihrer Brüste zu prüfen, und ließ dann etwas auf den Boden fallen, um zuzusehen, wie das Mädchen es aufhob. Wenn sich die junge Dame vorbeugte und ihre Abaya ganz leicht anhob, konnte die Khatabah ihre Knöchel sehen und auf die Form der Beine und des Gesäßes schließen.

In den 1940er-Jahren, als das Öl zu sprudeln begann, war Saudi-Arabien ein Ort, an dem der erste König des Landes, Abdul Aziz ibn Saud, mit seinen Falken in einem Ford-Cabrio unterwegs war und vom Auto aus Gazellen schoss. Der König kannte den Namen jedes Besuchers in Riad. Reisende durften sich ohne die ausdrückliche Zustimmung des Königs nicht im Königreich bewegen, und er verfolgte persönlich die Odyssee jedes Einzelnen. Einige Saudis, die selten Flugzeuge gesehen hatten, gingen davon aus, dass es sich um Autos handelte, die einfach in den Himmel fuhren.

Prinz Sultan bin Salman ist eine natürliche Wahl für den Tourismuszaren, da er der erste Muslim im Weltraum war. 1985 stieg er als Teil einer internationalen Crew mit dem Discovery-Shuttle auf. Der Versuch, Mekka vom Weltraum aus zu finden – stellen Sie sich ein kniendes Leben ohne Schwerkraft vor – war nichts im Vergleich dazu, andere Mitglieder des Königshauses (dank der Polygamie gibt es mittlerweile Tausende davon) davon zu überzeugen, Saudi-Arabien für Touristen zugänglich zu machen. Erstens haben die Saudis nicht die gleiche Vorliebe für ihre eigene Geschichte wie die Briten und Italiener. Viele fromme Muslime betrachten Zivilisationen, die vor dem Islam entstanden sind („die Zeit der Unwissenheit“, wie sie es nennen), mit Skepsis, und sie haben Vorbehalte gegenüber archäologischen Ausgrabungen, die christliche Stätten zutage fördern könnten. Erst in den letzten Jahren wurde die Archäologie an saudischen Universitäten vollständig als Studienfach anerkannt. In anderen Ländern sind viele der berühmten Touristenattraktionen das, was man „große kaputte Dinge“ nennen könnte – Machu Picchu, das Kolosseum. Saudis stehen nicht auf kaputte oder auch nur leicht abgenutzte Kleidungsstücke. Sie werden nie einen Vintage-Laden im Stil der Melrose Avenue sehen; Es wäre eine Schande, alte Kleidung zu kaufen oder zu verkaufen. Es dreht sich alles um das Neue und Glänzende.

Prinz Sultan reiste vor ein paar Jahren durch die Toskana, machte Fotos von großen kaputten Dingen und sprach mit Denkmalschutzexperten, als ihm klar wurde: Vielleicht gab es eine Möglichkeit, die Saudis dazu zu bringen, ihr eigenes antikes Erbe wertzuschätzen. Er versammelte rund 40 Bürgermeister und Gouverneure, denen nichts lieber war, als ihr kulturelles Erbe abzureißen, und zeigte ihnen, dass sie historische Stätten entwickeln könnten, an denen lokales Kunsthandwerk und frische Produkte in einer „freudigen“ Umgebung verkauft werden. Die kulturelle Bildung begann nicht gut. Der Prinz hatte gewollt, dass die Beamten Siena sehen würden. „Und um vier Uhr morgens bekam ich einen Anruf, der mich weckte, und der Pilot rief an. Er sagte: ‚Ich bin in Wien.‘“ Irgendwann begannen die saudischen Bürgermeister und Gouverneure, Gefallen an alten Dingen zu finden. Sie haben noch fünf weitere Reisen gemacht und eine nach Sevilla stand bevor, obwohl sie vielleicht in der Savile Row landen würden. (Saudis kennen sicherlich den Weg.)

Prinz Sultan bildet derzeit einheimische Saudis aus – die die schwere Arbeit als Kellner, Dienstmädchen und Fahrer stets einer Dienstklasse aus Filipinos, Bangladeschern, Indonesiern, Pakistanis und Indern überlassen haben –, um als Reiseleiter, Reiseveranstalter und Hotelbetreiber zu arbeiten . Er hofft, dass die Saudis beim Reisen anderswohin bessere Sehenswürdigkeiten lernen. „Saudis sind nicht als gute Touristen ausgebildet“, sagte er mir eines Abends beim Tee. „Sie wussten nicht, wie man die Stätten respektiert und nicht mit Kleenex herumwirft.“

Mit der Hilfe von Prinz Sultan flogen wir zu einer Attraktion, von der wir noch nie zuvor gehört hatten: dem spektakulären Madain Saleh, der Partnerstadt des berühmten jordanischen Petra, 300 Meilen nordwestlich. Nachdem Sie stundenlang durch die Wüste geflogen sind, stoßen Sie plötzlich auf seltsame und wundervolle klassische Strukturen. Heute sind sie mitten im Nirgendwo. Vor Äonen, zur Zeit des antiken Roms, standen sie quer zur Weihrauchstraße und wurden vom Königreich der Nabatäer kontrolliert. Ein Flughafen wird gerade erst gebaut, also sind wir mit unserem Pfützenspringer über eine im Wesentlichen geräumte Strecke gestolpert. Unser Führer sprach kaum Englisch, aber er war ganz außer sich vor Freude, endlich jemanden zu haben, den er herumführen konnte. Hier gibt es mehr als hundert prächtige Sandsteingräber, viele davon höhlenartig und zwischen dem ersten Jahrhundert v. Chr. und dem ersten Jahrhundert n. Chr. in den Fels gehauen. Erst in den letzten Jahren haben die Saudis den Wert von Madain Saleh erkannt und es als UNESCO-Weltkulturerbe registriert Kulturerbe im Jahr 2008.

Von Anthony Breznican

Von Savannah Walsh

Von Richard Lawson

Außerdem erneuern sie den alten Bahnhof in Madain Saleh mit einer glänzenden schwarzen Lokomotive der Hedschas-Eisenbahn, wie sie Peter O'Toole in „Lawrence von Arabien“ in die Luft sprengte. Fragen Sie hier nicht nach TE Lawrence – er ist bekannt dafür, dass er die Saudis ausverkauft hat. (Aber die Saudis lieben den Film und sagen daraus Zitate wie „Deine Mutter hat sich mit einem Skorpion gepaart.“) Den Reiseführern in Saudi-Arabien fällt es schwer, auf dem Laufenden zu bleiben, denn sie schwelgen wehmütig in Erinnerungen an die Zeit, die sie in den Vereinigten Staaten verbracht haben, wo sie studiert haben in Palo Alto, San Diego oder Boulder. Sie sind immer noch besessen von ihren College-Sportmannschaften und bleiben bis spät in die Nacht wach, um Spiele über Satellit zu verfolgen. In der Masmak-Festung in Riad – dem Schauplatz einer entscheidenden Schlacht um Abdul Aziz ibn Saud – verlor der Führer bald das Interesse daran, uns zwischen Ausstellungsstücken mit der Aufschrift „Einige alte Waffen“ und „Schutz für das Euter der Kamelstute“ zu führen, und begann Nostalgie über eine verheiratete Frau namens Liz in Grand Rapids zu entwickeln.

In Abha, einer kühlen, grünen Bergregion im Süden, in der Nähe des Jemen, hatten wir unsere einzige Begegnung mit einem echten saudischen Touristen. Er schaute sich das Hängende Dorf an, wo sich früher einige Menschen an einer steilen Klippe niedergelassen hatten, um den Osmanen zu entkommen. Die Vorräte wurden an einem Seil herabgelassen. Der Saudi war ein dicklicher Mann aus Riad namens Fahad, der gerne Jack genannt wurde. Jack, der einen fleckigen Trainingsanzug trug, gab freiwillig an, einst in Fort Worth gelebt zu haben. „Ich genieße es“, sagte er, nahm einen Zug an seiner Zigarette und warf Ashley und mir einen anerkennenden Blick zu, „wenn ich diese Mädchen mit dem Geruch der Vereinigten Staaten sehe.“

Der Charme von Riad besteht darin, dass es keinen Charme hat. Das einzige visuelle Wahrzeichen, das in Schneekugeln in Souvenirläden festgehalten wird, ist das höchste Gebäude der Stadt, das Kingdom Centre, die Heimat des Four Seasons Hotels und des Einkaufszentrums Kingdom Centre. Es gehört Prinz al-Waleed bin Talal, dem milliardenschweren Neffen von König Abdullah, der vom Time Magazine als „der arabische Warren Buffett“ bezeichnet wurde. (Rudy Giuliani lehnte eine 10-Millionen-Dollar-Spende von al-Waleed an New York nach dem 11. September ab, als al-Waleed andeutete, dass die US-Politik zu den Anschlägen beigetragen habe.) Der Wolkenkratzer weist oben ein V-förmiges Loch auf, und die Saudis scherzen geschmacklos dass es sich um die „Hijacker Training Academy“ handelt.

Ein jordanischer Mitarbeiter des Riyadh Four Seasons beklagte sich bei mir darüber, dass Saudis nur „einkaufen und essen, einkaufen und essen“ seien. Oder Sie einer „Tortur beim Tee“ aussetzen, wie ich es gehört habe. In den allgegenwärtigen Einkaufszentren kaufen Frauen in schwarzen Roben und Handschuhen, von denen nur ihre Augen zu sehen sind, Unterwäsche von La Perla, Kleider von Versace, Handtaschen von Dior und Schmuck von Bulgari. Schönheit ist für saudische Frauen eine Droge, auch wenn sie die meiste Zeit zu Hause festsitzen – oder vielleicht gerade deshalb. Saudi-Arabien ist mehr als dreimal so groß wie Texas und glänzt mit dreimal so vielen Swarovski-Kristallen. „Bling H2O“-Wasser wird aus Tennessee importiert. Der Shopaholismus macht erst zur Gebetszeit eine Pause, wenn Metallgitter über den Geschäften herabfallen. Männer, die die Last der Fünf-Tage-Pflicht stärker tragen, machen sich auf den Weg in die Gebetsräume. Die Frauen wandern wie Zombies zwischen den geschlossenen Ladenfronten umher. Die Atmosphäre ist wachsam. Als Ashley einmal versuchte, ein paar Bilder von saudischen Frauen beim Einkaufen in einem Dessousgeschäft zu machen, kam eine Sicherheitsbeamtin angerannt und beschlagnahmte die Kamera. „Geh einfach weg“, riet uns eine westliche Frau. „Sie ist eine Frau – sie hat keine Macht über dich.“ Endlich: ein Nebeneffekt der Frauenfeindlichkeit.

Im Einkaufszentrum Kingdom Center gibt es oben eine Damenetage, die durch hohes, gewelltes Milchglas abgeschirmt ist, so dass Männer – mit der ganzen Reife katholischer Schuljungen in Treppenhäusern – nicht von unten nach oben schauen können. Schilder auf der Damenetage fordern die Frauen auf, ihre Kopfbedeckung abzunehmen, sobald sie drinnen sind. Auf diese Weise kann sich ein Peeping Abdul nicht in weiblicher Kleidung verkleiden und lustvoll zwischen ihnen umherwandern. Auf der Damenetage ist es tatsächlich erlaubt, Kleidung anzuprobieren. Auf Etagen, in denen die Geschlechter gemischt sind, muss man oft alles, was man möchte, in verschiedenen Größen kaufen und alles zum Anprobieren mit nach Hause nehmen. Der bloße Gedanke an eine entkleidete Frau hinter der Tür einer Umkleidekabine ist für Männer offenbar zu viel. Es hat etwas zutiefst Ergreifendes, wenn man kleine Mädchen in normaler Kleidung durch die Einkaufszentren rennen und auf normale Weise mit kleinen Jungen spielen sieht – man weiß, was sie in ein paar Jahren erwartet. Als ich in die Pubertät kam, schenkte mir meine Mutter ein Buch mit dem Titel „On Becoming a Woman“. Wenn diese Mädchen in die Pubertät kommen, wird ihnen eine schwarze Plane über den Kopf geworfen.

In den letzten Jahren hat Riad einen Hauch von Eleganz bekommen. "Oh mein!" sagt Prinzessin Reema bint Bandar al-Saud, die hübsche Geschäftsfrau aus Riad, die eine Tochter von Prinz Bandar bin Sultan, dem ehemaligen langjährigen saudischen Botschafter in den USA, ist. „Fast jede Woche gibt es ein neues Restaurant, und ich versichere Ihnen, so wie sie aussehen, Die Art und Weise, wie das Essen ist, ist auf Augenhöhe mit – ich würde nicht sagen, die Top-10-Restaurants in New York oder London, aber definitiv 11 bis 50.“ Im B & F Burger Boutique muss man zwei Wochen warten, bis man einen Tisch bekommt, obwohl es sich nur um High-End-Fastfood in angesagtem Dekor handelt. Die Betonwände und das gedämpfte Licht erinnern an SoHo, und die Geschlechtertrennung ist subtiler. Die Frauen tragen Abayas mit modischem Besatz und die Männer tauschen ihre weißen Thobes gegen blaue Jeans. Die Religionspolizei erschien am Eröffnungsabend; Sie wollten die Musik abschaffen und die Frauen durch größere Trennwände abschirmen. Das Restaurant verpflichtete sich nur zur Musik.

Von Riad zum Roten Meer zu reisen ist wie vom schwarz-weißen Kansas ins Technicolor Oz zu reisen. Jidda ist der wichtigste Einreisehafen für Hadsch-Pilger und die Geschäftshauptstadt Saudi-Arabiens. „Die Braut des Roten Meeres“ ist die Heimat vieler Unternehmerinnen, und die Bewohner sagen, sie versuchen, dem Rest des Landes zu sagen, er solle sich entspannen. Frauen lassen ihre Abaya vorne offen oder tragen darunter Nachthemden oder enge Jeans. Doch der verlockende blaue Mosaikpool im Jidda Hilton ist immer noch nur Männern vorbehalten. Ich sah einem saudischen Mann beim Schwimmen zu, während eine Frau in „Full Ninja“, wie amerikanische Geschäftsleute es hier nennen, auf Zehenspitzen um den Rand schlich und mit ihm plauderte.

Als ich den Concierge nach der Hotelmoschee fragte, sagte er, ich könne sie nur betreten, wenn ich Muslim sei. Später erzählte mir Prinz Saud, dass ich einfach den Emir der Region um Erlaubnis hätte bitten können. (Wie der Emir auf der Liste?) Männer im Königreich sagen oft reflexartig „Nein, nein, nein“ – „La, la, la!“ – zu Frauen, weil das die sicherere Antwort ist. Aber ein wesentlicher Punkt in Saudi-Arabien ist, dass alles auf einer gleitenden Skala abläuft, je nachdem, wer man ist, wen man kennt, wen man fragt, mit wem man zusammen ist und wo man ist. Trinken ist nicht erlaubt, aber viele wohlhabende Saudis haben gut gefüllte Bars. „Ziehen Sie Ihre Abaya aus, wenn Sie Ihren Whisky trinken“, befahl ein saudischer Mogul, als sein Barkeeper uns in seinem Haus Cocktails reichte. Einige saudische Männer erkennen die Zukunft aus Kaffeesatz, und viele saudische Frauen lieben Horoskope, aber die Polizei hier hat einen libanesischen Fernsehmoderator und Hellseher von einer Pilgerreise entführt und ihn wegen Zauberei zum Tode durch Enthauptung verurteilt. (Auf Druck der internationalen Medien wurde die Hinrichtung vorerst verschoben.) Nicht-Muslimen ist der Zutritt zu den heiligen Städten Mekka und Medina nicht gestattet. Aber Leslie McLoughlin führte vor dem 11. September eine Tour in die Nähe von Medina durch, wo er von seinem Hotel aus die Stadt und die Prophetenmoschee besichtigen konnte.

Von Anthony Breznican

Von Savannah Walsh

Von Richard Lawson

Saudi-Arabien befindet sich derzeit zwar im Halb-Sesam-Modus (und es ist lustig zu sehen, wie viele Menschen ihre Kamele „Barack“ genannt haben), aber die heiligen Stätten werden in absehbarer Zeit nicht offiziell für Nicht-Muslime geöffnet sein. Auf der Autobahn nach Mekka sagt eine „christliche Umgehungsstraße“ dem Rest von uns, wann wir von der Straße abbiegen sollen: Heiden fahren hier ab. Vielleicht können Sie eines Tages aus der Ferne einen Blick auf das voraussichtlich zweithöchste Gebäude der Welt werfen, das derzeit von Bin Ladens Familienimmobilienunternehmen errichtet wird. Es handelt sich um einen Hotelkomplex, der von einer sechsmal größeren Uhr als Londons Big Ben gekrönt wird. (Die Saudis hegen die Hoffnung, dass die Mekka-Zeit die Greenwich Mean Time von ihrer derzeitigen Bedeutung verdrängen wird.) Vorerst müssen selbst Flugzeuge es vermeiden, die heiligen Städte zu verletzen, und sich sicher vom heiligen Luftraum fernhalten, damit Ungläubige nicht von oben spähen. Es wurde darüber gesprochen, an der Straße zwischen Mekka und Jidda einen islamischen Park im Disneyland-Stil zu errichten. Die Saudis finden Affen und Papageien viel lustiger als Mäuse und Enten, also pass auf, Mickey und Daffy. Und Katar hat die Golfstaaten kürzlich dazu gedrängt, ein gemeinsames Touristenvisum für den Golf-Kooperationsrat zu schaffen, um die Region für Kreuzfahrtschiffe attraktiver zu machen.

Jidda hat viele Reize. Auf dem Mittelstreifen an der Corniche befindet sich ein magisches Freilichtmuseum mit riesigen, skurrilen Skulpturen von Miró, Henry Moore und anderen Künstlern, die Werke geschaffen haben, die im Einklang mit islamischen Werten stehen – also keine Darstellungen der menschlichen Form. Die neonbeleuchtete Promenade ist gesäumt von Imbissbuden, Spielzeugläden und Mini-Vergnügungsparks. Aber es fehlen die sexy, zwielichtigen Elemente, die einen Landurlaub zum Spaß machen. Anstelle von halsstarrigen Teenagern oder Kindern, die im Wasser planschen, breiten Männer Gebetsteppiche auf dem Uferdamm aus.

Ich hatte online bei einer australischen Firma einen Burqini gekauft, weil ich dachte, ich würde einen zum Schwimmen brauchen. Ein Burqini – ein Burka-Bikini – ist ein Ganzkörperanzug, der an Apolo Ohnos olympisches Outfit oder an die Aufmachung erinnert, die Woody Allen trug, um in „Alles, was Sie schon immer über Sex wissen wollten“ ein Sperma zu spielen … Aber wie sich herausstellte, musste ich das nicht tun Wickel mich in eins, denn ich habe einen Ort namens Durat al-Arus entdeckt.

Sarah Bennett, eine atemberaubende 32-jährige, blauäugige kalifornische Mormonin, die zum Islam konvertierte und ihr blondes Haar schwärzte, arbeitet jetzt in Jidda für ein Konglomerat. Sie trägt Abayas von Chanel. Bennett brachte uns nach Durat al-Arus, einem Yachthafen und Touristendorf, in dem wohlhabende Saudis und Könige Häuser und Boote haben. Die Architektur erinnert an die 1970er-Jahre, die Farben erinnern an Miami Vice und die Stimmung ist im Vergleich zum Rest des Landes geradezu hedonistisch. Es ist eine seltene libertäre Zone. Frauen können Auto fahren und tragen, was sie wollen, und Männer und Frauen können sich ohne Angst treffen. Ich beschlagnahmte schnell einen BMW von einem süßen Scheich, damit ich ein paar Minuten in einem bedeutungslosen Emanzipationsschub herumfahren konnte. Dann nahm der Scheich, der ein Jack-Sparrow-Kopftuch trug und sich selbst „der Pirat“ nannte, Sarah, Ashley und mich mit auf seiner Yacht, mit einem Motorboot hinterher, zum Schnorcheln im türkisfarbenen Roten Meer. Er war Muslim und servierte uns nur alkoholfreie Getränke, als wir uns auf den Weg zu einer einsamen einsamen Insel machten. Aber ansonsten könnte man einen echten Bikini tragen und das Luxusleben leben: Clubmusik hören, die von einem iPod dröhnt, schmelzendes Butter-Pekannuss-Eis und frische Beeren essen und Gläser mit prickelndem Granatapfelsaft schlürfen. Mit einem kleinen Schock war ich von der Sinnlichkeit der Szene beeindruckt – ich konnte kaum glauben, dass dies Saudi-Arabien war. Meine Gedanken wanderten zu dem Stummfilm „Der Scheich“ und zu dem Moment, als Rudolph Valentino Agnes Ayres in der Wüste auf sein Pferd zerrt und sagt: „Lieg still, du kleiner Narr.“

Und das ist wohl der Grund, warum sie die Mutawa haben.