Eine hawaiianische Insel, auf der jeder Ihren Namen kennt

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By Lynn Zinser

„Wenn du nach Molokai kommst, versuche nicht, Molokai zu ändern. Molokai wird dich verändern.“

Als Waipa Purdy diese Worte aussprach, spielte sich um ihn herum eine schöne Szene eines gemächlichen Lebens ab. Auf einer sonnendurchfluteten Veranda sang eine Gruppe lokaler Musiker, spielte Ukulelen und erfüllte die Luft nicht nur mit Musik, sondern auch mit Freude. Es war eine ihrer regelmäßigen Zusammenkünfte, und als sie in vollem Gange waren, waren fast 200 Menschen gekommen, um alles in sich aufzunehmen.

Mr. Purdy spielte auf seiner Ukulele an einem Ende des langen Tisches, seinem gewohnten Platz als Anführer der Gruppe. Es war ein glücklicher Zufall, dass mein Mann und ich zufällig bei der Aufführung dabei waren, obwohl es bei unserem kurzen, 72-stündigen Besuch auf dieser 260 Quadratmeilen großen Insel schien, als hätten wir bereits alle getroffen.

Molokai mit seinen 7.000 Einwohnern nennt sich selbst „das wahre Hawaii“, und es dauert nicht lange, um zu verstehen, warum. Nur ein winziger Streifen Ozean trennt es vom überentwickelten Oahu, aber es könnte genauso gut zu einer anderen Welt gehören, einer Welt, die von ihren Menschen liebevoll gepflegt wird.

„Jeder ist wie eine Familie“, sagte Herr Purdy. „Du kennst jeden. Du winkst jedem zu. Es ist die freundliche Insel. Freundlichkeit kostet nichts.“

Mr. Purdy würde es wissen. Er arbeitete 39 Jahre lang im Kundenservice für Hawaiian Airlines. „Ich bin zweimal um die Welt gereist“, sagte er, „aber ich habe keinen Ort wie diesen gesehen.“

Von Honolulu aus ist Molokai ein lächerlich kurzer 15-Minuten-Flug (auf dem Sie Ihre tragbaren elektronischen Geräte ganze acht Minuten lang nutzen können), aber die Insel ist Hawaiis Ausreißer. Es ist eine geografische und geologische Kuriosität, seine abweisende Landschaft hat keinerlei Ähnlichkeit mit seinen üppigen und bergigen Schwestern. Es gibt keine Resorts, nur ein einziges Hotel, eine Ampel und kein Gebäude, das höher als eine ausgewachsene Palme ist. Sie ist die am wenigsten besuchte der großen hawaiianischen Inseln. Es mangelt an Touristenmagnetstränden und Michelin-Sterne-Restaurants.

Im Handumdrehen kommt Ihnen das Flugzeug wie eine Zeitmaschine vor, die Sie in ein Hawaii entführt, das die Zeit vergessen hat.

Die meisten Touristen, die kommen, werden von Kalaupapa angezogen, der ehemaligen Leprakolonie auf einer Halbinsel im Norden der Insel. Es ist so abgelegen, dass es einen langen Maultierritt oder eine ausgedehnte Wanderung erfordert, um es zu erreichen, was beides fast einen ganzen Tag dauert. Die Fahrt ist atemberaubend und führt die Besucher kurvenreiche, steile Hänge hinab, die dazu beitrugen, die Kolonie nach ihrer Gründung Mitte des 19. Jahrhunderts zu isolieren. Es gibt auch Charterflüge, unter anderem von Maui oder Oahu, die den Rest von Molokai komplett umgehen, aber Sie müssen ein Fan von Kleinflugzeugen sein.

Kalaupapa ist heute ein nationaler Geschichtspark – in den 1940er Jahren konnten Antibiotika Lepra heilen – und ein lebendiges Denkmal, in dem sich einige Überlebende entschieden haben, immer noch dort zu leben, umgeben von Denkmälern und vielen Gebäuden der Kolonie. Sie können es von einem besser zugänglichen Aussichtspunkt an der Nordküste aus sehen, der nur eine fünfminütige Wanderung erfordert und auch einen Blick auf fast 2.000 Fuß hohe Meeresklippen bietet.

Wir sahen Kalaupapa von diesem windigen, nebligen Aussichtspunkt aus und beschlossen, einen längeren Teil unseres Besuchs nicht auf dem Rücken eines Maultiers zu verbringen, sondern ihn stattdessen mit den Menschen zu verbringen.

Wir hatten den ersten De-facto-Botschafter von Molokai nur wenige Minuten nach unserem Besuch getroffen. Als wir am winzigen Flughafen von Molokai ankamen, wartete unser Mietwagen (aufgeschlossen, Schlüssel unter der Matte, Molokai-Stil) und eine kurze Fahrt auf einer der drei Hauptstraßen brachte uns in die Hauptstadt Kaunakakai.

Wir entschieden uns für ein Mittagessen im Molokai Burger, einem Fast-Food-Restaurant aus den 1970er-Jahren, das von TripAdvisor zum Restaurant Nr. 1 der Insel gekürt wurde. Die Burger waren köstlich und die Milchshakes himmlisch. Wir tranken gerade einen dieser Milchshakes, als sich ein anderer Gast, Kimo Orlando, vorstellte und fragte, woher wir kämen.

Er erzählte uns seine Familiengeschichte, die die Geschichte vieler anderer auf Molokai ist. Herr Orlando und seine Frau Kehau, die er schnell mitbrachte, um uns kennenzulernen, wurden auf Molokai geboren, hatten sich aber kennengelernt, als beide auf Oahu lebten. Nachdem sie geheiratet und drei Kinder bekommen hatten, beschlossen sie, nach Hause zu ziehen, um sie so großzuziehen, wie sie erwachsen waren – ohne Sorgen, umgeben von dieser großen, großen Inselfamilie.

„Sie müssen sich keine Sorgen machen, überall hinzuschauen und sich um Ihre Kinder zu sorgen“, sagte er. „Es gibt keinen Verkehr. Das Leben dreht sich nur ums Angeln und die Berge.“

„Die Leute hier sind sehr stark. Sie wollen, dass das so bleibt.“

Nach dem Mittagessen machten wir uns auf den Weg, um die nicht so offensichtlichen Reize der Insel zu entdecken, fuhren von einem Ende zum anderen und bestaunten eine Landschaft, die sich so sehr von den anderen Schwesterinseln unterscheidet. Das Westende ist voller Buschvegetation und niedriger Hügel, der Osten und Norden ist von schroffen Bergen geprägt. Der Ausflug zum Kalaupapa-Aussichtspunkt führte uns durch einen Wald aus langnadeligen Kiefern, die häufig in tiefe Wolken gehüllt waren, was uns das Gefühl gab, irgendwie an die Küste Oregons gewandert zu sein.

Die Insel entspricht nicht immer der stereotypen Vorstellung eines tropischen Paradieses. Aber wenn man aufhört, danach zu suchen, ist es einfacher, seine subtilen Freuden zu erkennen. Aufgrund der gefährlichen Brandung von Molokai ist Schwimmen an den meisten Orten fast das ganze Jahr über nicht möglich, aber am Westende gibt es einen Strand, der drei Meilen lang breit, schön und makellos ist. (Bei unserem Besuch befanden sich vier Personen darauf.) Der Mangel an Gebäuden und hellen Lichtern führt dazu, dass der Nachthimmel ein Ozean aus Sternen ist, der jedes Planetarium in den Schatten stellt.

Die Sonnenuntergänge sind so spektakulär, dass Sie schnell zu einem geeigneten Strandplatz rennen, um sie zu beobachten. In unserer ersten Nacht machten wir uns auf den Weg, um zu beobachten, wie eine riesige orangefarbene Sonne am Horizont versank, als hätte jemand einen Heißluftballon ins Meer gelassen.

Es gibt großartiges Essen in einer bescheidenen Umgebung. Das entzückende Kualapu'u Cookhouse schließt um 20:00 Uhr und akzeptiert keine Kreditkarten, serviert aber ein durchschnittliches Surf and Turf, mit Abstand das beste Essen, das wir auf Molokai hatten. Und Kanemitsu's Bakery ist ein Muss, allerdings nicht unbedingt während der Geschäftszeiten – abends öffnet sie eine Hintertür in eine Gasse, um heißes Brot direkt aus dem Ofen zu verkaufen.

Die von Herrn Purdy geleiteten Musikveranstaltungen sollten Sie sich jedoch nicht entgehen lassen. Die Gruppe tritt regelmäßig auf: Freitagabend im Hotel Molokai, Mittwochabend im Restaurant Paddlers' Inn. Am Dienstagmorgen übernehmen sie die Veranda von Coffees of Hawaii, der Kaffeeplantage der Insel.

Dort stießen wir nach einer ausgesprochen unruhigen Nacht auf sie, als unsere Mietwohnung am Rande von Kaunakakai von einem leider nachtaktiven Hahn aus der Nachbarschaft gejagt wurde, der offenbar den Hinweis, bis zum Morgengrauen Ruhe zu bewahren, übersehen hatte.

Am nächsten Morgen boten Kaffee und Hawaiis beeindruckend starke Espressogetränke Erlösung, und während wir nippten, strömten etwa zwei Dutzend Musiker herein. Es waren überwiegend ältere Männer und Frauen, die sich umarmten, lächelten und plauderten, bevor sie ihre Plätze an einem langen Tisch einnahmen. Sie klimperten auf Ukulelen (von Hawaiianern OO-ka-lay-lays ausgesprochen) und sangen eine Reihe von Liedern, von traditionellen hawaiianischen Balladen bis hin zu Eric Claptons „San Francisco Bay Blues“, der in dieser Umgebung zu „Hilo Bay Blues“ wurde.

„Früher saßen hier nur ein paar von uns an einem Tisch und spielten“, sagte Ray Horner, der der Zeremonienmeister des Vormittags war und auch eine gemeine Ukulele spielte. „Jetzt ist es verrückt geworden.“

Während die Musik weiterging, füllte sich die Veranda schließlich. Mehrere kleine Reisebusse hielten sogar an, um ihre Passagiere auszusteigen, die eine Weile lauschten.

Ein örtlicher Highschool-Lehrer griff zwischen den Liedern zum Mikrofon und verkündete, dass fünf seiner Schüler Plätze bei einem nationalen Naturwissenschaftswettbewerb in Pittsburgh gewonnen hatten – eine bemerkenswerte Leistung für eine so kleine Highschool. Er bat die Menge um Spenden, um die Reise zu finanzieren, und sammelte am Ende mehr als 1.400 US-Dollar. Später kamen die fünf Mädchen – Momi Afelin, Sarah und Lily Jenkins, Keaa Davis und Alexandria Simon – in ihrer Mittagspause vorbei. Sie dankten allen mit Umarmungen, Fremden und Freunden gleichermaßen.

Als sich die Versammlung schließlich auflöste, blieb Herr Horner, um alle zu verabschieden. Ihm gehören die Kaffee- und Souvenirläden der Plantage sowie das Kalaupapa-Maultierreiten und er ist ein lizenzierter Medicare-Agent.

Als wir mit Herrn Horner sprachen, fühlten wir uns ein wenig schuldig, weil wir den Maultierritt nicht unternommen hatten, aber er widersprach nicht unserer Entscheidung, die Bewohner von Molokai kennenzulernen. „Du hast recht“, sagte er. „Der Schatz der Insel sind die Menschen.“

Als wir am Ende unserer Reise zurück nach Oahu fuhren, staunten wir noch einmal über den kleinen Freiluftflughafen, wo uns geraten wurde, sofort durch die Sicherheitskontrolle zu gehen, denn wenn alle eingecheckt wären, könnte das Flugzeug früher abfliegen. (Das war nach 40 Minuten der Fall.)

Wir trafen erneut auf Waipa Purdy, die von einem Ohr zum anderen lächelte. Er winkte uns herbei und stellte uns George Kanemitsu vor – den Bäckereibesitzer – den er abholen wollte.

„Kommen Sie zurück und besuchen Sie uns noch einmal“, sagte Herr Purdy. „Ich weiß, dass du dich an uns erinnern wirst.“

Es gibt nur ein Hotel auf Molokai, das unheimlicherweise „Hotel Molokai“ heißt (hotelmolokai.com), das an der Hauptstraße östlich von Kaunakakai liegt. Viele der Bungalows bieten Meerblick und kosten 185 bis 285 US-Dollar pro Nacht.

Bei den anderen Unterkunftsmöglichkeiten handelt es sich um privat vermietete Eigentumswohnungen, darunter viele am abgeschiedeneren Westende der Insel.

Das wohl beste Essen der Insel gibt es im Kualapu'u Cookhouse (808-567-9655), solange Sie vor 8 Uhr essen und bar bezahlen. Wenn Sie sich für das Surf and Turf gönnen, kostet ein Abendessen für zwei etwa 60 US-Dollar, aber die meisten anderen Meeresfrüchte- oder Sandwich-Optionen sind günstiger.

Molokai-Burger(molokaiburger.com) hat eine 1970er-Jahre-Atmosphäre und Milchshakes zum Sterben.

Die Kaffeebar bei Coffees of Hawaii(coffeesofhawaii.com/molokai) serviert die besten Kaffeegetränke der Insel. Frühstück und Mittagessen können Sie auf einer schönen Veranda außerhalb der Kaffeeplantage der Insel genießen.

Besuchen Sie Kanemitsus Bäckerei(kanemitsubakerycofeeshop.com) können Sie während der normalen Geschäftszeiten (jeden Tag außer Dienstag) über die Vordertür kaufen, wenn Sie möchten. Die eigentliche Attraktion besteht jedoch darin, jeden Abend außer montags nach 22 Uhr heißes Brot an der Hintertür in einer Gasse zu kaufen.

Die Hauptattraktion der Insel ist Kalaupapa, die abweisende Halbinsel, die einst eine Leprakolonie war und von Pater Damien betreut wurde, bis auch er der Lepra erlag. Der Ort ist heute ein nationaler historischer Park und ein Denkmal für Pater Damien und alle, die sich um die Patienten kümmerten. Es ist nur über einen langen Maultierritt den steilen, felsigen Hang hinunter oder über eine lange Wanderung erreichbar.

Es gibt nur wenige Badestrände, nämlich die am Westende der Insel – einschließlich Papohakuund Feuer– eignen sich gut für lange Spaziergänge, um die Brandung und einige furchtlose Surfer zu bestaunen oder um nach Buckelwalen Ausschau zu halten (während ihrer Wanderung zwischen Dezember und April).

Purdys Macadamianussfarm (molokai-aloha.com/macnuts) gibt Ihnen einen Einblick in den Anbau von Hawaiis charakteristischer Nuss. Sie können auch ein paar Versuche unternehmen, selbst einen zu knacken.

Für ein wirklich einheimisches Erlebnis treffen Sie sich mit den Musikern der Insel, während sie im Coffees of Hawaii spielenDienstags das Hotel Molokaiam Freitagabend oder im Paddlers' InnMittwochs.

In einem Artikel vom 3. Dezember über Molokai, Hawaii, wurden die Reisemöglichkeiten nach Kalaupapa, einer ehemaligen Leprakolonie auf der Insel, falsch dargestellt. Es ist mit Charterflügen erreichbar, nicht nur mit Maultierritten oder Wanderungen.

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