Drei Juweliere, die Designs mit ethischen, organischen Materialien neu erfinden

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„In der Branche, in der wir tätig sind, ist es wichtig, dass wir die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, und den Lebensunterhalt der Menschen verändern“, sagte einer.

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Von Abigail R. Esman

Wenn der brasilianische Designer Ara Vartanian seinen Kunden sagt, sie sollen „besser kaufen“, meint er nicht besseren Schmuck. Er meint Schmuck, der Gutes tut.

Herr Vartanian gehört zu einer wachsenden Zahl unabhängiger Juweliere, die Trends schaffen, die über Stil oder Design hinausgehen. Für sie liegt der Schwerpunkt auf Materialien: Sie verwenden nachhaltig gewonnenes Gold oder wertvolle Edelsteine ​​oder integrieren organische Materialien in ihre Kreationen.

Dies alles ist Teil einer Bewegung, die darauf abzielt, Schmuck über die bloße Verzierung hinaus zu heben und ihm durch Beiträge zur Kultur und zum Schutz der Erde einen Sinn zu verleihen.

Aber Steine ​​von Bergleuten, die durch ihre Produktion zerstörte Regenwälder wiederbeleben oder in sauberes Wasser oder Schulen für ihre Gemeinden investieren, kosten zwangsläufig mehr als Steine ​​aus anderen Minen. Nichtsdestotrotz sagte die niederländische Designerin Bibi van der Velden, die mit recyceltem Gold arbeitet und häufig natürliche Materialien in ihre Entwürfe einbezieht: „In der Branche, in der wir tätig sind, ist es wichtig, dass wir einen Unterschied in der Art und Weise machen, wie Dinge hergestellt werden, und in Bezug auf die Lebensgrundlagen.“ von Leuten."

Hier erzählen drei Designer, die sich nachhaltig-ethischen Praktiken verschrieben haben, ihre Geschichten.

Flora und Fauna spielen in den Entwürfen von Frau van der Velden eine Hauptrolle, wie zum Beispiel in ihren Alligator Bite-Ohrringen, goldenen Alligatoren, die Ohrläppchen in den Mund nehmen, während ihre Schwänze darunter tanzen; oder der „Affenring im Ring“ (18.850 Euro in Europa und 22.620 US-Dollar in den Vereinigten Staaten), mit Affen mit braunen Diamanten, die einen Finger umkreisen, und einem weiteren Ring, in dessen Mitte eine goldene Banane versteckt ist.

Die Designerin hat die gleiche Wertschätzung der Natur auch in ihre Materialien eingebracht, darunter Skarabäusflügel, die sie auf einer Farm in Bangkok gesammelt hat, auf der die Insekten als Delikatesse gezüchtet werden, recyceltes Gold und einen Mammutstoßzahn, den sie vor 15 Jahren erworben hat. „Der Stoßzahn hat viele Eigenschaften von Elfenbein“, bemerkte sie kürzlich in einem Telefoninterview, „aber ohne einem lebenden Tier Schaden zuzufügen. Außerdem konserviert man ihn tatsächlich, denn sonst verrottet er, sobald er Sauerstoff ausgesetzt wird.“

Ein Großteil der Arbeit von Frau van der Velden ist maßgeschneidert, was es ihr häufig ermöglicht, Steine ​​aus dem vorhandenen Schmuck des Kunden für das neue Design nachzuschneiden oder neu zu polieren. „Ich liebe alles, was du in einen neuen Kontext stellst und ein neues Leben schenkst“, sagte sie.

Doch Nachhaltigkeit ist nicht die einzige Inspiration für ihre Designs. Für die ukrainischen Alligator-Ohrringe, die sie beispielsweise nach der russischen Invasion kreierte, wurden der Kopf und der bewegliche Schwanz aus 18 Karat Gold durch einen handgeschnitzten gelben Citrin und einen blauen Topas – die Farben der ukrainischen Flagge – ergänzt. Der gesamte Preis – 5.240 € oder 6.288 $ – geht an die Bemühungen von UNICEF in der Ukraine.

„Auf diese Weise geht es bei Schmuck nicht nur um etwas Hübsches“, sagte sie. „Ich versuche, auf eine sehr ehrliche Art und Weise etwas zu bewirken.“

Im Jahr 2019 rief Herr Vartanian die Conscious Mining Initiative ins Leben, Standards zur Förderung der sozialen Verantwortung im Bergbau, zu deren Übernahme er andere Unternehmen eingeladen hat. Aber es war fast unvermeidlich, dass er daran arbeiten würde, die Branche neu zu gestalten: Bei seinen Entwürfen geht es darum, das Aussehen von Edelsteinen zu verändern.

Seine umgekehrten Diamanten, jetzt ein eingetragenes Markenzeichen, sind im wahrsten Sinne des Wortes: klassisch geschliffene Steine, die mit der Tafel oder der flachen Fläche des Steins auf der Haut des Trägers liegen und mit der Spitze nach oben zeigen. Das Ergebnis ist nicht nur kantig und architektonisch, sondern auch eine faszinierende Neustrukturierung von Form, Brechung und Licht.

Ein typisches Beispiel: seine Interpretation des klassischen Tennisarmbandes – ein mit Stacheln versehener, punkartiger Strang aus schwarzen, weißen oder schwarz-weißen umgekehrten Diamanten (22.813 €), der das Licht in die Steine ​​bringt, während sie pyramidenartig aus dem Armband des Trägers stoßen Handgelenk. Oder denken Sie an seine Zwei- und Drei-Finger-Ringe, die neu denken, was ein Ring an der Hand des Trägers sein kann: Anstelle eines einzelnen Bandes mit einem Edelstein in der Mitte eines Fingers wickeln sich diese Ringe um zwei oder drei Finger und balancieren einen kräftigen Smaragd in der Mitte aus oder Rubellit – vielleicht flankiert von umgekehrten Diamanten – dazwischen.

Der Juwelier wurde im Libanon geboren, wuchs aber in São Paulo, Brasilien, auf. Seine Mutter war Schmuckdesignerin und sein Vater handelte mit Edelsteinen. Diese Erziehung vermittelte ihm ein nahezu instinktives Verständnis dafür, wie sich der Schliff und die Fassung eines Steins auf einen auswirken können Schmuckstück. Es hinterließ bei ihm auch eine tiefe Liebe zu Brasilien, wo sein Unternehmen seinen Sitz hat. Diese Liebe zeigt sich in seiner häufigen Verwendung von brasilianischen Smaragden, Rubelliten und blauen Paraiba-Turmalinen, die alle ausschließlich aus den Minen Cruzeiro, Belmont und Brazil Paraiba in Brasilien stammen, die sich den Standards seiner Initiative für ethische und nachhaltige Praktiken verpflichtet haben.

Herr Vartanian gibt zu, dass Juweliere nicht immer die Herkunft aller ihrer Steine ​​kennen oder überprüfen können. Aber er sagte, er habe Fortschritte gesehen. „Vor zehn Jahren“, sagte er kürzlich in einem Videoanruf, „würden wir fragen: ‚Welche Berühmtheit trägt Ihren Schmuck?‘ Das war das Aufregende. Aber wen interessiert das eigentlich? Tut dieser Kerl etwas Gutes in seiner Branche? Das ist heute der Champion. Das ist meine Vision.“

Das Atelier von Frau Castillo im Bundesstaat New York sieht überhaupt nicht wie das Atelier eines gewöhnlichen Juweliers aus. Es gibt kein Gold. Es gibt keine Edelsteine ​​oder Halbedelsteine. Der in Kolumbien geborene Designer arbeitet ausschließlich mit organischen Materialien aus Südamerika: Acai-Samen, Limabohnen, Bombonabohnen, peruanische Chirilla-Samen, Tagua-Nüsse und Zitrusschalen.

„Ich liebe Edelsteine“, sagte sie kürzlich in einem Videoanruf. „Sie kommen aus der Natur und sind wunderschön. Aber es kam mir nie in den Sinn, sie zu verwenden. Die Natur stellt mir ihr eigenes Material zur Verfügung.“

Sie hielt eine Tagua in der Hand und erklärte ihr den Vorgang: Die Nuss schälen, dann in Scheiben schneiden und die Stücke zusammen mit anderen Bohnen, Samen und Zitrusschalen in Rosenform häkeln. Sie bohrt die Mitten aus anderen Tagua heraus, um Kettengliederhalsketten im Retro-Stil herzustellen, einige milchweiß, andere in Türkis, Himbeere oder Safran gefärbt – Farben, sagte Frau Castillo, inspiriert von der Kunst und Mode der mexikanischen Malerin Frida Kahlo.

Die Techniken, die sie verwendet, sind weitgehend traditionell in Lateinamerika, obwohl Frau Castillo sie im Laufe der Jahre modifiziert hat. Anders als beispielsweise die Kunsthandwerker in ihrem Heimatland, wo die Samen oft maschinell poliert, gebohrt und in großen Mengen gefärbt werden, bearbeitet sie sie von Hand und mischt die Farbstoffe selbst.

Viele ihrer Designs – von einfachen Kombinationen bis hin zu komplexen, verwobenen Schichten aus Form, Textur und Farbe – vereinen Tradition mit modernem Touch. Ihre amethystfarbene Halskette „Purple Rain“ (350 US-Dollar) beispielsweise besteht aus einer Verflechtung von Jacaranda-Samenkapseln und glockenförmigen Seidenkokons.

Solche Stücke gehen über die bloße Verwendung nachhaltiger Materialien hinaus; Ihre Arbeit hat auch Handwerkstraditionen unterstützt, die Gefahr laufen, verloren zu gehen und sie wieder neu zu erfinden. „Ich betrachte mich gerne als Alchemistin“, sagte sie. „Alles, was durch meine Hände geht, soll verwandelt werden.“

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